Uus võhik, uued küsimused...

[El3kTriK]

Tervist kõik see autode pere!
Nagu ka pealkiri ütleb olen võhik autode alal, seega sooviks üht teist teada saada..

1. Võistlusklassid? Kas 1/10 nitro ja elektri omadel ka kusagil võistlustel võimalik osa võtta? Näen juttu 1/8 ja muust igal pool, aga 1/10 on rääkimata/seletamata..
2. Kumb oleks parem: elektri või nitro mootoriga? Arvestagem ka seda, et kui oleks soov võistlustest osa võtta, kuidas siis oleks?
3. 2WD või 4WD?
4. Nitro kütuse hinnad? Läheb kalliks?
5. Kuidas saada aru, kas auto on ka korras, kui osta kasutatud? Mõtlen just nitromootori versiooni.. Mingid punktid mida peaks jälgima?
6. Muid soovitusi?

Plaan hankida kasutatud masin, seega väheke mänguruumi peaks olema vist.. Aga siiski soovin targemate ja kogenumate arvamust..

Tänud!

[R0mm]

Ma korrigeeriks pealkirja: Uus võhik, needsamad vanad küsimused!

1. Võistlusklassid? Kas 1/10 nitro ja elektri omadel ka kusagil võistlustel võimalik osa võtta? Näen juttu 1/8 ja muust igal pool, aga 1/10 on rääkimata/seletamata..
1/10 nitro on täitsa mõttetu kui me räägime off roadist. Elektrit ikka natuke sõidetakse veel, aga suht välja surnud siiski. Põhiliselt sõidetakse tõepoolest 1/8 nitrobagi klassis ja ka 1/5 skaala bensukate klassis.
2. Kumb oleks parem: elektri või nitro mootoriga? Arvestagem ka seda, et kui oleks soov võistlustest osa võtta, kuidas siis oleks?
1/8 nitro bagi oleks parim, mõistlikum, kõige huvitavam
3. 2WD või 4WD?
Eelmainitud mudelid (1/8 bagi) on (valdavas enamuses) kõik 4WD, seega siin sul valikuvõimalus puudub
4. Nitro kütuse hinnad? Läheb kalliks?
Ei lähe, juba ongi. Tegelikult ei ole asi hull. Kütusekanister maksab esmapilgul ehk tõesti üsna palju, aga seda nüüd nii roppumoodi ka ei kulu. Loomulikult see hobi ei ole just hirmodav, aga kütuse hinna tõttu nüüd küll sõitmata ei jää. Kulub seda umbes liiter tunnis. Teisisõnu saab korraliku mootoriga sõita ühe 125ml paagitäiega umbes 8-10 minutit. Liitriga siis vastavalt 64-80 minutit.
5. Kuidas saada aru, kas auto on ka korras, kui osta kasutatud? Mõtlen just nitromootori versiooni.. Mingid punktid mida peaks jälgima?
Mina ei julgeks üldse kasutatud nitromootorit soetada, kuna sa tegelikult ei tea mida sellega varem on tehtud, palju tal reaalselt töötunde on ja kui hästi või halvasti ta eest varem on hoolitsetud. Nitromootor pole igavene ja vajab võimalikult pikaks elueaks korralikku sissetöötamist, hooldust ja hoolitsust. Võistlustel käijatel läheb reeglina hooaja peale üks mootor ära. Ülejäänd mudeli suhtes on lihtsam, võtad kätte ja vaatad kuidas asjad liiguvad, kas kõik on enamvähem sirge. tegelikult suures osas ongi seal vaja müüjat usaldada või siis umbusaldada, lõpuks saad ikka hiljem teada mille ostsid, kui kodus lauapeal selle mudeli lahti kisud ja avastama hakkad.
6. Muid soovitusi
Uuri asjatundjate käest. Minu juurde on sattunud palju hädas inimesi, kes on kuskilt mingeid vääraid infokilde kogunud, mingeid valesid asju ostnud jne. Tee endale asi piisavalt põhjalikult selgeks ja alles siis hakka mõtlema mida tasub osta ja mida mitte. Nii nagu iga muu asjaga, ei pruugi ka mudelite puhul odavaima otsimine olla parim variant. On kindlasti asju, millesse natuke rohkem raha pannes hiljem suuri summasid on võimalik kokku hoida.

[Vana Kala]

1:8 bagi on jah kõige teravam ja põnevam pill ja ühtlasi ka kõige populaarsem.

Äkki need, kes võistlemas käivad saavad sulle siia kirja panna ka hooaja eelarve, millega arvestada tuleks.

Auto ostul ma isiklikult teeks nii, et bagi veermiku ostaks kasutatult, kuid mootori ja elektroonika uuena.
Hea valik uuele sõitjale on ka võistluskõlbulikud RTR (ready-to-run) nitrobagid. Sellist pakub näiteks Losi ja äsja tuli välja ka HB D8 RTR versioon.

[edvin]

Täienduseks Rometile.
Sõidetakse ka 1/10 openit ja 1/8 openit. Kumbagi mitte just nii arvukalt kui 1/8 bagi. 1/10 klassi sobib ka väga hästi tagaveoline elektrikas ja ka sellega on väga nauditav sõita. Rahaliselt on 1/10 kindlasti odavam pidada kui 1/8. Nitrokate puhul kulub vähemalt pool aastat ja üks mootor, et tema seadistusega sinapeale saada. Meil on olnud mitu kasutatud nitromootorit, ei soovitada sama reha peale astuda. Elektrika seadistamine on ühekordne tegevus. 1/10 elektroonika kestab ilusti aga tundub, et millegipärast on probleemid just 1/8 elektroonika puhul tihti kummitamas (ülekuumenemine, mahapõlemine, kontaktiprobleemid jne jne). Suure skaala bensiinimootoriga bagi on ka kindlasti mainimist väärt.

Aga äkki peaks mõtlema hoopiski onroadi peale?

[männikmees]

minu sõbralik soovitus : alustuseks 1:10 elektrikas
tuleb kõige väiksema raha eest palju rõõmu ja saad aru kas selline harrastus sulle üldse meeldib
pole ju mõtet enne kallisse mudelisse investeerida
ja kui juba on selge, et oled saanud "mudelismiviiruse", siis muretsed alles 1:5 4wd mudeli või 1:8 elektrika ........... või 1:8 nitromudeli

aga talvel eestis, oleks vist tõesti ainult elektriline on-road mudel

[Grim Reaper]

Kui sa oled mudelismiviiruses kindel ja tahad ka reaalselt hästi sõitma õppida siis on ka tagaveoline 1:5 Baja sulle soovitus. Kestab ja kindlasti odavam pidada kui nelipidune.

[edvin]

Ma arvan et Grimil on päris paljus õigus. Purunevaid osi on tagaveolisel kindlasti vähem. Nii tagaveoline 1/10, kui tagaveoline 1/6 kannatavad funnimist (ehk tegelikult jubedat retsimist) palju paremini välja kui 4wd. Samas 4wd 1/8 bagi on neist kõigist kõige pommikindlam, aga nitromootor on oma olemuselt jällegi paras peavalu (kuid teeb jube head häält).
Ühesõnaga nokk kinni, saba lahti.

[männikmees]

Kui sa oled mudelismiviiruses kindel ja tahad ka reaalselt hästi sõitma õppida siis on ka tagaveoline 1:5 Baja sulle soovitus. Kestab ja kindlasti odavam pidada kui nelipidune.

jutt jummmala õige HPI Baja on super
kahjuks on võistlusklass off-road large-scale 2wd väljasurnud

[Grim Reaper]

Niikaua kuni meie Maikoga ja herr Härjaga sõidame pole midagi veel välja surnud. Lootus peab ju olema, et inimesed mõistuse pähe võtaks

[R0mm]

Ma ikka tahan sellele nitromootori peavalule vastu vaielda. Korralik kvaliteetmootor on puhas sõidurõõm kui karburaatori seadistuspõhimõtted on selgeks tehtud ja see omakorda pole mingi raketiteadus ja on kiiresti õpitav teoorias ning ehk paari päevaga ka praktikas. Sealjuures korralik kvaliteetmootor ei tähenda seda, et tema eest on vaja terve varandus välja käia.

[Vana Kala]

Nitromootor ei ole nii keeruline midagi, oskusteavet ja infot on laialdaselt igalpool. Kunagi piisas monsterautoga kaasas olnud juhendist täiesti, et asi toimima saada.

Vastupidavusest niipalju, et 1:10 nüüd tugevam küll ei ole. Tal on lihtsalt vähem kuluvaid osi ja need osad on odavamad kui 1:8 autodel. Samas 1:8 bagi kannatab crashe ikkagi palju paremini. Hyper 7, 8 bagid on teada-tuntud tankid selles osas.

[junge]

Nüüd olete oma suure info hulgaga huvilise täitsa ära hirmutanud

Tegelikult peaks alustama sellest, et palju raha on
Kui on 100€ siis 1:8 ei mängi välja.
Kui on 1000€ siis vali mida tahad.

[urki]

200.- jääb juba liialt suureks kulutuseks niipalju ma juba tean selle uue huvilise kohta.

[El3kTriK]

200 on jah juba palju
Kooliõpilane ja tööd ei tee seega kõik, mis tuleb on enda kõrvaltöödest saadud..

Vanemad panevad ka hullu.. Kui mainisin, et hangin omale vist rc auto.. Ma pidavat olema väike laps jutu järgi, kui midagi sellist tahan
Pealegi kuna mul plaan ka tõsiselt tegeleda ja võistlustest või niisama ühisrallimistest osa võtta, siis pidavat teised mind välja naerma, kui ma mingi suht stock masinaga tulen kuna kõigil teistel pidavat olema hullult tuunitud ja käsitsi vorbitud ja uuendatud(tuunitud) mootorid(nemad olevat telekast kord näinud).
Nüüd ma siis proovingi peaga vasta seina joosta.. Mis sest, et minu kulutustest läheks auto..

Kes kannatab see kaua elab, vot!
Aga asja ma ka vist nii ei jäta...

[426f]

normaalse 1/10 elektrika saab ca 700eur eest kogu komplekti

[edvin]

Tagaveoline 1/10 oleks sobiv siis. Kui silmad ja kõrvad lahti hoida, leiab kasvõi kasutatuna kogu vajaliku kola ka selle raha eest. Ma arvan et tulemus oleks vägagi konkurentsivõimeline. Aga keegi võiks kõrval olla et mitte komistada suvalise kola otsa.

Esimene soovitus: Esmaspäeva õhtuti on Kullos automudelismiring... Poisid tulevad sinna päris mitut masti autodega kohale, lisaks on üht teist ka Kullol endal näida. On onroad rada kuni 1/18 autodele. Kui vähegi on ilma, käivad poisid õues offroad autosid retsimas.

[urki]

kui normaalne 1/10 elektikas maksab 700.- siis on kindlasti odavam juba osta mõni kasutatud trimmer.Siin foorumis on nähtud küll neid 2wd 1/10 elektrika hullust.Õnnelik ostes veel õnnelikum kui asjast normaalse hinnaga lahti saab.

[edvin]

kui normaalne 1/10 elektikas maksab 700.- siis on kindlasti odavam juba osta mõni kasutatud trimmer.Siin foorumis on nähtud küll neid 2wd 1/10 elektrika hullust.Õnnelik ostes veel õnnelikum kui asjast normaalse hinnaga lahti saab.

Meil on tagaveolisi 1/10 elektrikaid 2tk. Neist ma küll mitte ei tahaks loobuda. Funni on oi kui palju, lisaks on neid katki sõita oluliselt keerulisem kui 4wd 1/10 autot.
700€ puhul saaks auto värvimise asemel üle kullata ka.

[Vana Kala]

Uutest asjadest mahub eelarvesse siis midagi sellist sul:

http://www.fasthobbies.eu/boost-buggy-s ... -4514.html

Lisaks juurde paar akut.

Nitrokat ei ole siis mõtet osta. Võid küll leida alla 200 euro normaalse kasutatud bagi/monsteri, kuid püsikuludeks peab ka ruumi jääma.
Kütus, küünlad, filtrid jms nõuab ka regulaarselt väljaminekuid.

[426f]

200 eest Losi XXX- SCT 2WD kit,aku 115.00EUR.laadija ca 100,esc ja mootor 200 ja raadio ka juurde ja laadija toide

[urki]

pakud nagu oma autot praegu müüa.

[426f]

ei müü ma midagi,panin kirja kulutused mis vaja teha 1/10 elektrikale mis hea funimiseks,aga keegi ei keela hiinast asju tellida

[edvin]

panin kirja kulutused mis vaja teha 1/10 elektrikale mis hea funimiseks,aga keegi ei keela hiinast asju tellida

Hiina asjad on väga piisavad mitte ainult funnimisks, vaid ka võistlemiseks.

[Servod]

panin kirja kulutused mis vaja teha 1/10 elektrikale mis hea funimiseks,aga keegi ei keela hiinast asju tellida

Hiina asjad on väga piisavad mitte ainult funnimisks, vaid ka võistlemiseks.

õige

[R0mm]

Vanemad panevad ka hullu.. Kui mainisin, et hangin omale vist rc auto.. Ma pidavat olema väike laps jutu järgi, kui midagi sellist tahan
Pealegi kuna mul plaan ka tõsiselt tegeleda ja võistlustest või niisama ühisrallimistest osa võtta, siis pidavat teised mind välja naerma, kui ma mingi suht stock masinaga tulen kuna kõigil teistel pidavat olema hullult tuunitud ja käsitsi vorbitud ja uuendatud(tuunitud) mootorid(nemad olevat telekast kord näinud).

Su vanemate teadmised RC mudelitest on äärmiselt puudulikud. Valdav enamus päris õigete RC mudelitega "mängijaid" on täiskasvanud mehed, sest lastel pole lihtsalt sellise tehnika ostmiseks raha. Muidugi on ka noori, aga neil kõigil on taga toetav lapsevanem. Ilma isa rahakoti abita ongi sellise hobi harrastamine kooliealisele noorele üsna raske, kuna mudelid on kallid.

Selle väljanaermise kohta vaidleb ka terve see foorum vastu, kõiki uusi tervitatakse rõõmuga, sõltumata sellest millega nad sõidavad. Mingit ise ümbertegemist autod ega nende osad ei vaja ja 99% inimesi sõidab täiesti tehaseformaadis mudelitega ja mootoritega.

Kui me räägiksime kiirusmudelitest, siis neid ehitatakse tõesti käsitööna, aga me ju ei räägi praegu kiirusmudelitest.

Enne kui midagi ostma hakkad, oleks võibolla mõistlik vaadata mingi aeg kui kuskil sõidetakse ja siis kohale tulla asja kaema ja võibolla annavad head mudeldajad sulle isegi erinevaid autosid proovida. Saad omale mingi pildi kujundada, et mis on mis. Veel parem, võta isa ka kaasa, saab tema ka sel teemal natuke haritumaks.

[edvin]

...õige

Aga mitte kõik hiinlased. Ezrun ja Xerun (ning nende oma kleepsudega teipijad) on korralikud ja pommikindlad. Muudesse hiina tootjate regudesse/mootoritesse suhtun ma kahtlevalt.

[edvin]

Su vanemate teadmised RC mudelitest on äärmiselt puudulikud. Valdav enamus päris õigete RC mudelitega "mängijaid" on täiskasvanud mehed, sest lastel pole lihtsalt sellise tehnika ostmiseks raha. Muidugi on ka noori, aga neil kõigil on taga toetav lapsevanem. Ilma isa rahakoti abita ongi sellise hobi harrastamine kooliealisele noorele üsna raske, kuna mudelid on kallid.

Selle väljanaermise kohta vaidleb ka terve see foorum vastu, kõiki uusi tervitatakse rõõmuga, sõltumata sellest millega nad sõidavad. Mingit ise ümbertegemist autod ega nende osad ei vaja ja 99% inimesi sõidab täiesti tehaseformaadis mudelitega ja mootoritega.

Kui rääkida 1/10 autodest, siis kõige tähtsamad on rehvid. Kui pidamist ei ole, ei saa ka kõige aeglasema harjadega mootoriga sõita. Seda on korduvalt nähtud. Kui tagarehvid on asfaldil siledaks paugutatud, pole sellise autoga võistlustel tõesti midagi teha. Muus osas on ka kõige nõrgemate näitajatega stock auto võistlusel tegija, kõik sõltub ikkagi piloodi oskustest. Iga normaalne noor, kellel on normaalne lastetuba, saab sõitmise põhitõed kiiresti selgeks. See on minu tähelepanek Kullo lahtiste uste päevadelt (võin seda teemat pikemalt lahata).
Tegemist on hobiga. Seega eesmärk ei saa ja ei tohi olla mõisa peale sõit! 200€ eest on võimalik leida või kokku lapata konkurentsivõimeline auto, millega saab konkurentsivõimeliselt sõita. MOTT! Jah, 200€ eest ei saa maailma tipptasemel püssi aga seda ei ole ka alustuseks vaja. 700€ auto ei ole oluliselt kiirem kui 200€ auto, kui tegemist ei ole maailma 50 parema hulka kuuluva piloodiga.
See on hobi. Ja vastavaid võistlusi tuleb ka võtta kui hobi, ehk funni!

Mul pole õrna aimugi, kas meie enda isiklikud 1/10 autod on madalamast madalama või tipp taseme lähedal. Mõni neist on sünnipäraselt madalamast madalam tase, mõni on moondunud üsna korraliku taseme lähedale. Jupikaupa purunenud komponente asendades samaväärsete või vajadusel tugevamatega, pole originaalist mitte ühegi auto puhul midagi enam alles jätnud. Iga viimane kui jupp on korra vähemalt katki läinud.

[El3kTriK]

Lihtsalt küsin siin ära, et ei peaks foorumi risustama..
Kuidas on olukord Kyosho margi varuosadega? Ma mõtlen üleüldiselt..
Vaatasin eesti e-poed kõik läbi aga midagi silma nagu ei jäänud. Kas see peaks tähendama, et tuleks sellest margist eemale hoida või lihtsalt kõik tellivad välismaalt?
Võibolla jagate ka mõnda populaarseimat saiti, kust välismaalt võiks tellida juppe jne?

Tänud!

[edvin]

Meil on Kyosho ST-RR olemas. Aga kahjuks on Kyosho müük eestis lõppenud. Jääke on paljudel sahtlipõhja jäänud. Neid autosid on Eestis ikka isuga müüdud, tõsi korralikke võistlusmudeleid vähe. Spetsiifilisemat kraami tuleb tellida kust odavamalt saab. Kui raha on palju, saab halvimal juhul nädalaga jupi käte. Kui raha on piiratud, tuleb Hong Kongist või Ameerikast tellida. Väldi Kyoshot toe puudumise tõttu!

[GTR 3.0]

Sõitnud Kyosho MP777-ga umbes 2 aastat nüüd, ka võistlustel. Varuosade poole pealt probleemi siiamaani pole olnud. Purunenud on vaid mõned üksikud plastjupid, mis sahtlipõhjas olemas olnud. Juppe saab meerikamaalt odavalt ja nädalaga kohal. Vana mudel küll aga välja vahetada pole küll plaanis olnud.

[426f]

Lihtsalt küsin siin ära, et ei peaks foorumi risustama..
Kuidas on olukord Kyosho margi varuosadega? Ma mõtlen üleüldiselt..
Vaatasin eesti e-poed kõik läbi aga midagi silma nagu ei jäänud. Kas see peaks tähendama, et tuleks sellest margist eemale hoida või lihtsalt kõik tellivad välismaalt?
Võibolla jagate ka mõnda populaarseimat saiti, kust välismaalt võiks tellida juppe jne?

Tänud!

http://www.kauppakeskusmylly.fi/?id=3&company=153" onclick="window.open(this.href);return false;

[El3kTriK]

Põhiliselt oleks valida kahe seerija vahel.. Kas:
1/10 elekter 2WD
1/8 elekter 4WD

Milline võtta, kui hind sama ja mudel on enamvähem?
1/8 4WD elektriga võistluste osalemise võimalus suurem? AKA rohkem sellesse alaliiki kuuluvaid võistlusi?

[tony012]

See, et valikud on 1:10 tagaveolise ja 1:8 neliveolise elektrika vahel on muidugi suht omapärane...

Need autod on nagu öö ja päev kõikides võrdlemise elementides...

Ma ei suutnud ühtegi võrreldavat elementi välja mõelda...

Ehk siis ma ei saa aru, kuidas Sa 200 eur eelarvega üldse saad 1:8 elektri peale mõelda...

[junge]

.......
Ehk siis ma ei saa aru, kuidas Sa 200 eur eelarvega üldse saad 1:8 elektri peale mõelda...

Ma panin 1:8 elektrika kokku koos raadioga alla 150€
Mingi imerelv pole kuid võimsus ca 1kw. Mootor, ESC, aku, rehvid ostsin tutikalt. Selline säästu variant

[El3kTriK]

Ehk siis ma ei saa aru, kuidas Sa 200 eur eelarvega üldse saad 1:8 elektri peale mõelda...

Seega see oleks parim? Eh..

[GTR 3.0]

Kui soov selle 1/8 elektrimudeliga ka võistlustel hakata sõitma, siis üsna kindlasti vaja miskit korralikumat harjavaba süsteemi (castle, tekin). Omadest kogemustest ja ka teiste kogemustest võin öelda, et need odavad variandid põlevad võistlustingimustes lihtsalt maha.

[urki]

Üks varjantidest.Lisaks vaja akut.
http://www.smartechracingestonia.eu/epo ... n-2-4-GHz/" onclick="window.open(this.href);return false;
[youtube]AI8XRk1htJM[/youtube]

[edvin]

Kui soov selle 1/8 elektrimudeliga ka võistlustel hakata sõitma, siis üsna kindlasti vaja miskit korralikumat harjavaba süsteemi (castle, tekin). Omadest kogemustest ja ka teiste kogemustest võin öelda, et need odavad variandid põlevad võistlustingimustes lihtsalt maha.

Uudishimust küsin, millise tootja mahapõlevatest komponentidest on jutt?

[GTR 3.0]

Kui soov selle 1/8 elektrimudeliga ka võistlustel hakata sõitma, siis üsna kindlasti vaja miskit korralikumat harjavaba süsteemi (castle, tekin). Omadest kogemustest ja ka teiste kogemustest võin öelda, et need odavad variandid põlevad võistlustingimustes lihtsalt maha.

Uudishimust küsin, millise tootja mahapõlevatest komponentidest on jutt?

Speedpassion, Losi, Hobbywing

[tony012]

Ma ei tea midagi selle näidisena toodud auto elektroonikast...

Aga see veerem on ilmselgelt säästuveerem... Ehk siis sobib tagahoovi ja parklasse, kus väga offroad elemente ei ole... Funnimiseks sobib vist... aga kui veidi tõsisemalt sõita kavatsed, siis vist on veidi tõhusamat autot vaja...

Peale selle on minu praktika näidanud, et 4s ja 2200kv mootori puhul kärssasid deans pistikud ära... ehk siis läksid nii kuumaks, et sealt hakkas ka see punane plastik juba sulama... ehk siis kui selle valid, siis kindlasti vaheta pistikud kohe 6mm "banaanide" vastu...

[T6nuT]

Ülepika aja loen foorumit ja ikka pean sõna sekka ütlema.
Mina ntks alustasin mudelismiga siis kui toodi mulle sünnipäevaks HPI Hellfire. Palju äkki veel mäletavad sellist masinat. Esimene elektrikas oli mul 1/10 skaalas Tamiya. Ja muidugi tänu Edvinile tuli palju know-howd elektrikatest. Edvin teab mis räägib, seega kindlalt soovitan 1/10 rwd masinat. Miks? esiteks, ta on vastupidav, lihtne hooldada, kuluosasid on vähe, funnida saad rohkem kui 4wd-ga.
1/8 elekter on mul ka olemas ja ,et speed passion põleb on minu jaoks uudis. Nimelt olen võistlustel osalenud mitu korda speedpassioniga. Esimest korda rajale minnes sai ka 3s koht ära võetud Speedpassioni mootoriga. Omast lollusest sai korra suits välja lastud, muud nagu ei tea küll. 1/8 elekter on samas hinna klassis mis nitrogi. Iga aasta vahetad akusid, need teevad nitromootori hinna välja. Endale meeldib küll elekter rohkem(väänet oli nii palju lihtsalt).
Kuid 200€... Võta väike tagaveoline

[R0mm]

Ma vaidleks ka läbipõlevate regude kohapealt vastu. Isiklikult olen Losi 1/8 komplektiga terve hooaja võistelnud ja midagi maha ei põlenud. Hooaja kokkuvõttes 2. koht. Ainus mure oli, et paduvihmas pani tõesti regu pillid kotti paar korda, aga see vast normaalne. Pärast kuivatamist töötas jälle kenasti edasi ja minu andmetel töötab siiani.

[Maikkel]

Jutt venis natuke pikaks, ehk mõni teadja viitsib kiired vastused anda, või siis vähemasti hea lehekülje, kust ise vastuseid otsida.
Ei hakanud uut teemat tegema, küsin teatud terminitega natuke abi.

Nimelt aretasin E-revole Brushless süsteemi peale, HK kaup on kõik, mitte see kõige odavam vaid natuke kallim kaup. Tundub siiani väga kvaliteetne olevat. Koos reguga võtsin kaasa programming box-i. Ning teatud seaded seal külvavad segadust:

Dead band? 2-6 oli seadistuse skaala vist?
Motor timing Low-med-high - Lihtsalt oskab keegi selgitada, mis see põhiline erinevus siis on, ning mis tuleks valida. Netis soovitatakse, et pane low või mid, aga ikkagi miks siis?
Drive Frequency: 8Khz, 16Khz - Mida ma sellega peaks peale hakkama? Default on 8, mis juhtub kui ma 16 peale panen selle?

Initial Brake: 10% ~ 80%
Drake Brake: 0% ~ 30%
Neist kahest ma päris hästi ka aru ei saanud, proovisin mõlemaid skaala otsasid, kuid suuri erinevusi ei suutnud tuvastada, üldse ei suutnud, mida ma peaks jälgima nende seadetega?

Lisaks, on selline probleem, et tihti, kui tagurdad ja tahad edasi liikuma hakata, ei hakka auto kohe liikuma, pead ootama ja mitu mitu korda tasakesti gaasi vajutama. Ning vahest ei saa autot kuni 10 sekundit liikvele. Kuskil turnides võib see tihti ikka vägapalju määrata.

[R0mm]

Drag brake on see asi kui palju auto mootor pidurdab siis kui puldil päästik neutraalasendis on. Kui sa tahad et neutraalis jookseks vabalt, siis pane see nulli.
Initial brake on ilmselt maks pidurdusjõud ma pakun, aga kindel pole. kui on pidurdusjõud, siis umbes 50% peaks olema piisav, et rattad blokki pidurdada. Ülejäänud on juba mõttetu energia raiskamine.
Dead band peaks olema päästiku vabakäigu ulatus enne kui auto end liigutama hakkab. Võimalik, et eksin! Teisisõnu siis võiks olla nii, et mida väiksem deadband, seda tundlikum päästik.

Taiminguga on nii, et mida varasemaks keerad seda võimsam on mootor, kulutab rohkem energiat ja läheb kuumemaks ja on oht maha põletada. Kasulik on siin tõesti kasutada med või low asendit.

Tagurpidikäik likvideeri ära, sest seda võistlustel naguni ikasutada pole lubatud, seega pole probleemi. Mittevõistlusel pole ju eriti vahet kui kaua minemasaamiseks aega kulub.

[edvin]

dead band - puldi gaasi neutraalasendi pikkus. sõltub puldist. pane alustuseks tehaseseade peale.
timing - oleks hea teada mis näitajaga mootoriga on tegemist. alustuseks piisab tehaseseade või medium.
Drive Frequency - kui mootor töötab ilusti, ära näpi. Kopteri ja lennukiteema.
initial brake - pidurdamisel miinimumpidurdusjõud. pane kõige nõrgem pidurdusjõud peale.
drag brake - gaasi neutraalasendis pidurdamine. Kasutatakse onroad autode puhul. offroadis väldi, muidu hakkab auto hüppamise ajal õhus ise pidurdama ja seega lendab auto nina ees maasse. Väga ebamugav juhtida.

10 sekundilist viivitust ei oska kommenteerida. Sarnaneb anomaaliale või on midagi katki. Hiinast tasub osta vaid Ezrun või Xerun originaalregusid. Teiste puhul on lisaks kvaliteedile tihtipeale ka mingi ebameeldiv programmiline kiiks juures.

[Märten]

Lisaks, on selline probleem, et tihti, kui tagurdad ja tahad edasi liikuma hakata, ei hakka auto kohe liikuma, pead ootama ja mitu mitu korda tasakesti gaasi vajutama. Ning vahest ei saa autot kuni 10 sekundit liikvele. Kuskil turnides võib see tihti ikka vägapalju määrata.

Su probleem seisneb tõenäoliselt kas reversitud gaasi kanalis ning valepidi töötavas mootoris või tegemata/valesti tehtud kalibratsioonis.

Kas tegu on sensored või sensorless süsteemiga?
Mina alustaks proobleemi lahendamist regulaatori uuesti kalibreerimisest.

edit: Lisaks veel:Drive frequency muudab regulaatori transistorite lülitamis sagedust - üldiselt mõjub nii et väiksem sagedus on vähem sujuv kuid mootor annab madalatel pööretel rohkem väänet , mida suurem sagedus seda sujuvam/täpsem on gaas.

[Maikkel]

Tegu on sensorless süsteemiga. Auto hakkas kohe õigetpidi sõitma, samuti on regust mootori pöörlemise suund normal mitte reveresed. Brushlessil ei tohiks ju vahet olla? Ning kuidas täpsemalt see reguleerimine veel välja nägema peaks? Selle tegemiseks kogemused puuduvad hetkel veel. Programming box on ostetud, kui sellest mingit abi on:

Proge box:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17978" onclick="window.open(this.href);return false;
Mootor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 900KV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Regu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17979" onclick="window.open(this.href);return false;